Главная
Новости
Ссылки
Гостевая книга
Контакты
Семейная мозаика

В.И.Халтурин: ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ, 1998

Кругосветка
На старости лет получил я от судьбы роскошный подарок - прошлым жарким летом побывал в Земле Обетованной. Удалось это как часть моей "Кругосветки-98" - поездки по странам и весям с программой социально-сейсмологических работ. Сначала был Новосибирск, где пробыл я с 9 до16 августа. Общался с местными сейсмологами, повстречался с нашим старинным другом, ныне академиком Толей Алексеевым. Вспомнили мы годы молодые, когда он приезжал к нам в Гарм лет 45 тому назад, учиться наблюдательной сейсмологии. А жил я в уютном коттедже у Сергея Глебыча и Ии Николавны, с которыми не виделся лет 100 или около того.

Вернувшись в Москву, я 20-го вылетел в Иерусалим, а 30-го августа вновь был в Москве. Но - только 40 минут, в аэропорту Шереметьево. Сменив чемодан, улетел опять: в Алма-Ату, где пробыл 5 дней. Потом автобусом в Бишкек (3 дня), самолетом в Ташкент (5 дней), Ереван (7 дней), автобусом в Тбилиси - зрелище незабываемое! - поездом в Баку. За это время я пересек разные государственные границы 12 раз.
Наибольшая канитель была на границах Армении и Грузии и особенно - Грузии и Азербайджана. Поезд стоял на границе два часа, таможенники c энтузиазмом шмонали все чемоданы. Одному пограничнику страшно понравился мой маленький фотоаппарат и я с удовольствием расстался с ними обоими..

Страсти валютные
Границы не только таможенные - но и валютные. Из двумерного пространства "доллар - рубль", к которому я уже как-то привык, и израильских шекелей, которые я еще не успел забыть, я попал в пространство тенга, которых в Казахстане дают 78 на доллар. Не успел как-то запомнить это, как уже надо было про теньги забыть и считать все в киргизских сомах (12 на доллар). Помнить все это надо - билеты продаются в местной валюте. В Узбекистане уже не сомы, а сумы (на слух, правда, их не отличишь). Но зато для них два курса: продашь доллар в кассе - получишь 120 сумов за доллар, а на черном рынке - 250. Тут голова у меня пошла кругом и я доверился Ире Кривошеевой. Она вела все мои финансовые операции.
Не успел я освоиться с узбекским финансовым пространством, как очутился в Армении, где правит драм (наверно, потомок греческой драхмы), курс - 500 драм на доллар. Более мелких денег, думаю, просто не бывает.
Оттуда - в Грузию, где лари - это доллар с четвертью и в ходу в основном мелкие монеты, какими в Средней Азии давно уже никто не пользуется. Тут меня опекала Ия Шенгелия, бывшая моя аспирантка. Наконец, попадаю в царство маната - Баку. И хотя это как будто дешевая валюта - 3900 за доллар! - но довольно устойчивая. Это видно хотя бы из того, что на газетах напечатаны цены: 50 манат, 100 манат. В довершение всего - в России во время моего путешествия происходил обвал и рубли уже нигде не принимали.. Когда я уезжал из Москвы, доллар стоил шесть рублей, а когда вернулся - уже 16.
Понятно, что тенге - это деньги, манат - это монеты. Может быть, сомы и сумы - это суммы? Или сумки?

Языки
Я всегда люблю и хочу бывать в разных местах, видеть разные страны, города, здания, людей. Но эта кругосветка - такой калейдоскоп впечатлений, что обо всем рассказать невозможно. Расскажу о "Земле Обетованной".
Очутился я в Израиле потому, что там проходила ассамблея Европейской Сейсмологической Комиссии. Еврейские амбиции - они хотят, чтобы их числили по Европе. Да и правда - не по Африке же! В нашей рабочей группе было человек тридцать. Англию представлял Дима Сторчак, родом из ИФЗ, от Израиля были Илья Турецкий, но родом не из Анкары, а из Гарма, Юлий Заславский из Душанбе, Ефим Гуттерман, бывший новосибирский житель; я - от Америки, ну и т.д. Мы, включая чехов и поляков, вполне могли бы вести заседания по-русски. Но из уважения к нескольким затесавшимся сюда американцам - а они никаких иностранных языков не знают - говорили по-английски..

Иврит
Необходимость самостоятельно ездить по стране требует минимального знания языка. Автобусная станция, толпа, шум. А мне надо сказать в кассе, что нужен один билет в Ерушалаим. Ерушалаим! Мне кажется, что я - статист на репетиции булгаковской пьесы. Нужно еще 10 слов, чтобы получить билет со скидкой, как пенсионеру. Выучить нужные 10 слов не просто, они ни на что не похожи. Тренируюсь по дороге к автобусу.
Поразительно, как язык, на котором евреи не говорили с 539 года до нашей эры - воскрес и вновь звучит. Поначалу кажется, что это тот же язык, что и 3000 лет назад. На слух - восточная, гортанная речь. Чрезвычайно редко услышишь что-то знакомое: английское, русское или хотя бы персидско-таджикское.
Но на самом деле древний язык - только основа. В старые мехи влили новое вино. На базе древнего создали новый современный язык, который может обслуживать любую отрасль знаний. Много лет работал большой институт, который разработал словники по всем областям человеческой деятельности. Мне в институте довелось почитать терминологический словарь по сейсмометрии, в котором, к счастью для неграмотных, написано произношение еврейских слов. Там нет ни "амперметра", ни "спектра", ни "корреляции", ни "электричества". Все эти слова на иврите ни на что не похожи. Но язык - живой. Большая половина докладов и статей в журналах - на иврите, меньшая половина - на английском. Для 80 % населения - это родной язык.

Из окна автобуса
Я жил в Иеруcалиме, а "работал", т.е. заседал и общался с друзьями из Европы, в Тель-Авиве. Это два часа туда и два - обратно. Каждый день. Поэтому о стране в целом мои впечатления - из окна автобуса и из наблюдений за пассажирами.
Еду из Тель-Авива в Иерусалим, простите - в Ерушалаим. Автовокзал большой, многоэтажный. Мой автобус отходит с шестого (!!) этажа каждые 15 минут. Билет стоит 16 шекелей, пенсионеру - 8. Когда я приехал, доллар стоил 3,8 шекелей, а когда уезжал - он был почти 4. Это отголоски азиатского кризиса.
Вхожу, спешу занять место у окна. На стене часы с секундной стрелкой. Когда эта стрелка подходит к 60 - автобус трогается. Да, это вам не Душанбе и не Москва, тут свято чтут расписание.
Выехали из города, проехали мимо аэропорта имени Бен-Гуриона, организатора победы в Войне за Независимость 1948 года.
Вокруг сухая выжженная солнцем земля. Изредка видны поселения, небольшие сады. Это - не Гиссарская долина у Душанбе, это, скорее, Арысь. Как можно было тут плодиться и множиться? Становится понятнее, почему диаспора - и на восток и на запад - началась еще очень давно.
Но вот рельеф меняется. Вместо плоской равнины - скалистые холмы, как по дороге из Душанбе в Гарм. На холмах появляются деревья - не плодовые, нет, просто - деревья. И даже участки молодого леса. Как они растут на этой раскаленной земле? Скалы совсем голые.
Замечаю множество валяющихся на земле (забытых?) трубочек. Первая мысль: какая бесхозяйственность! Но оказывается это - поливная система. Все эти деревья посажены, выросли и живы благодаря этим пластмассовым трубочкам, толщиной в карандаш, которые подходят к каждому дереву и по которым в определенный день и час подается вода. Трубочек этих тысячи километров, они экономнейшим образом используют великую драгоценность - воду. Крупные артерии начинаются от Иордана, где-то далеко.
Без этой системы все бы было выжжено солнцем. Её создание было одним из первых дел молодого государства Израиль. Мудрые люди, отцы-основатели, вставшие во главе нации, смотрели вдаль. Сиюминутные проблемы, даже такие, как война, начавшаяся в день создания государства Израиль, 15 мая 1948, не заслоняли великой созидательной цели. Еще шла война, а они создали Министерство лесного хозяйства, отпустили ему большие средства. И вот - леса. Еще лет сто - а это не срок для Природы - и невероятными усилиями выращенный лес сам будет притягивать дожди, и тогда, кто знает, может и вправду станет земля эта течь млеком и медом.
По обочинам дороги видны скелеты танков и бронетранспортеров - это следы Войны за Независимость, оставленные в назидание потомкам.
Рельеф постепенно меняется. Огромные холмы белого ("сеноманского" как говорит геолог Яша Беккер) известняка, почти не прикрытые почвой. Все чаще появляются дома и поселки. Они построены из того же белого или желтоватого "сеномана". Из этого известняка дома строили с незапамятных времен. Сейчас в Иерусалиме даже законом запрещено строить из других материалов.
Я всё жду - вот кончатся холмы и перед нами откроется долина Иордана, в ней увижу раскинувшийся Иерусалим, сады, которые жители поливают из Иордана, овец, которых они пасут на окружающих долину холмах. Совсем как при приближении к Душанбе.
Но - нет. Холмы становятся всё круче и выше. Мы явно движемся в горную страну. И вот из-за поворота дороги показываются склоны округлых холмов, высотой 200-300 метров, покрытые домами, как ступенями. Крыша одного дома - на уровне входа в другой. Дома в 2-3 этажа, они карабкаются по склонам, весело сбегают от вершины к подножью. Ни садов, ни полей, ни Иордана, ни овец не видно. И только на незастроеных склонах - тропинки, протоптанные овцами за тысячи лет.
Иерусалим, как и Рим, и Киев, и Константинополь - раскинулся на семи холмах.

Три Иерусалима
На самом деле Иерусалимов - три:
Первый - это Древний Святой Город, библейский.
Люди здесь живут уже 3000 лет, со времен царя Давида и сына его, царя Соломона, который воздвиг тут (в 960 году до нашей эры) Первый Храм и закончил начатую отцом крепостную стену. Иерусалим стал столицей Иудейского царства, которым потомки Давида правили 400 лет.
Но в 586 году до нашей эры Иудею завоевал Вавилон. Иерусалим и храм были разрушены, а евреи были отправлена в изгнание, которое называлось тогда не депортацией, а диаспорой. Еще через 50 лет Вавилон пал под натиском персов и евреям разрешили вернуться. Далеко не все рискнули бросить нажитое и двинуться в неизвестную им землю отцов и дедов. Но те, кто вернулся - они то и отстроили Второй Храм и новую мощную крепостную стену. Она простояла еще несколько веков до 70-го года нашей эры. Эта старая стена была разрушена римлянами до основания. В назидание потомкам оставили только кусок стены, который и называется Стеной Плача.
Глядя на этот остаток, трудно представить себе адски тяжкую работу - разрушение стены. Каменные блоки, из которых она сложена - метрового масштаба. Ширина стены - метров 7-8. Высота нынешней Стены Плача - метров 15. Фактически она была откопана и сейчас выглядит как задник огромной сцены, к которой амфитеатром спускается окружающий старый город. У Стены Плача, внизу, отрыт специальный смотровой колодец с освещением внутри, прикрытый стеклянным колпаком. Заглянув туда, видишь, что стена продолжается вниз еще метров на 12! За эти тысячи лет старая стена, все её 25-30 метров, почти скрылись под "культурным слоем": Находящиеся рядом арабские кварталы всего на 1-2 метра ниже верха Стены Плача.
Существующая ныне крепостная стена была построена позднее, во времена турецкого владычества, в 14-15 веках, а может и раньше. Это мощное сооружение, по площади больше Кремля. В отличие от него - это живой плотно застроенный город. Улочки узкие: только-только пройти машине. Среди евреев считается почетным жить в старом городе. Лишь очень богатые люди могут себе это позволить.
У Стены Плача утром видишь фигуры молящихся самого разного возраста, много совсем молодых. Выделяются какие-то секты - одни носят огромные меховые шапки, есть и хасидского облика - черные шляпы и долгополые пиджаки, пейсы.
Стоят (в тени, отбрасываемой самой стеной), не замечая ничего вокруг, и шепчут что-то, мне неведомое. После 11 часов солнце переваливает через стену и стоять там уже невозможно. Молящиеся уходят вниз, в пещеры и молятся там. В пещере стоят столы, на которые многие приносят еду. Молящиеся могут оторваться от молитв, перекусить и снова вернуться к молитвам. Я не удержался и попробовал - булочки, бублики, лепешки. Похоже на таджикскую еду.
Древний Город начинен храмами непонятно какого возраста. Иду вправо вдоль стены, прохожу мимо башни Давида, сохранившейся с древнейших времен. Она построена вблизи Яффских ворот, стоит на том месте где, был дворец царя Ирода. Потом каждая волна завоевателей - римляне, Византия, мамелюки, турки - что-то свое вложила в Давидову башню. Неподалеку - гроб царя Давида в маленькой келье.
При выходе вижу унылое маленькое здание. Но именно там, говорят, была тайная вечеря. Естественно, ведь апостолы - нищие бродяги, искатели истины, вечеря - тайная, не во дворце же ей быть.
Справа от башни Давида - Сионский храм на Сионской горе. И в памяти возникают строчки из Мея:

"…мы сидели и плакали, бедные,
вспоминая в тоске и слезах
о вершинах Сионских."


Какие "вершины"? Гора Сион - от силы десять-пятнадцать метров.
Часть города реконструирована к тому виду что был при римлянах. Тогда была тут крытая галерея. Её откопали. Она оказалась на 12 метров ниже нынешних улиц. Восстановили также и еврейский квартал.
Евангельские события, оказывается, происходили на малой площади, рельеф - миниатюрен, высоты 20-30 метров. Странное ощущение - будто взрослым приехал в места, где жил в раннем детстве - все то, и все - не так, как "помнишь" и представляешь.
Ходят-бродят экскурсии и слушают своих гидов, говорящих на всех языках. Одна из них - русская. Пристроился, слушаю: "Вот дворец Пилата. Каждый год бывает здесь крестный ход. Удостоившийся изображать Христа несет крест весь этот долгий путь". Путь - метров 300, перепад высот метров 20 (прикидываю - это примерно 6 этажей), крест тяжелый. Висят доски с надписями: "1-я станция, 2-я станция",…10-я станция". Это не автобусные остановки. Это места, где Христос останавливался отдохнуть.
Сейчас на этой узкой, не шире 5-6 метров улочке - базар. Наверно он был тут всегда, еще задолго до этих событий.
Вот Церковь Гроба Господня. Это ниша, внутри - каменная площадка, она всегда влажная ("слезы…."). В храме несколько приделов - католический, грузинский, армянский, протестантский. Православной церкви в Древнем Иерусалиме нет. Она построена за Иорданом, выше Гефсиманского сада.
Блуждая по узким улочкам вдруг выхожу на площадку, с которой открывается вид и на Стену Плача и на долину Иордана, на старое еврейское кладбище, упокоиться на коем - мечта каждого еврея. Кладбище на той стороне Иордана. там же Гефсиманский сад. Ныне сада никакого нет, видны лишь коряги оставшиеся от тысячелетних олив, из них торчат "молодые отпрыски", лет по 200-300.
В Древнем Иерусалиме четко выделяются еврейский, арабский, армянский кварталы. Менее заметен - православный.

Иерусалим был святым городом и у арабов. Арабы построили здесь храмовую мечеть с золотым куполом. На него пошло 4 тонны золота - подарок короля Хусейна. Около мечети - просторно, никаких базаров. Она хорошо видна с вершины Масличной Горы.

Второй Иерусалим - это Старый город,
Он сформировался в течение последних 200-300 лет, до 1948 года. Похож на обычный восточный город. Здесь не так тесно, как в Древнем Городе и он продолжает развиваться. За последние десятилетия тут построены крупные общественные здания, Кнессет, стадион, большие универмаги. Это центр общественной жизни города.

Третий Иерусалим - это Новый Город.
Это жилой район. Он построен уже после создания государства Израиль. Ещё бы не строить! Во время провозглашения Израиля в 1948 году в нём жило менее 700 тысяч. Через пятьдесят лет, в 1998, население стало чуть не вдесятеро больше. Миллионы новых граждан должны были иметь жильё.
Вскоре ожидают появления шестимиллионного жителя. Гадают - родится ли он в Израиле? Или сойдет с трапа самолёта?
Новый Город - огромен.
Трех-пятиэтажные дома взбегают вверх на холмы, окружающие Старый город. Этажи нумеруются относительно того, в котором вход. "Минус первый", "минус второй" - это этажи расположенные ниже входа. Я жил этом новом городе. В нем, в отличие от Азии, чисто. Прекрасно отрегулированное городское хозяйство и транспорт. В отличие от Америки автобусом можно доехать от любого до любого места. Новые дома очень удобны и приспособлены к нуждам жителей намного лучше, чем московские новостройки. Городская среда - очень ухожена, нигде нет ничейных замусоренных мест, каких полно, например, в центре Нью Йорка.
Недалеко от Иерусалима - институт имени Вейцмана - уроженца России, ученого, создателя государства Израиль и первого его президента. Помнится, его двоюродной сестре, Люсе Самойловне Вейцман, жене академика Гамбурцева, директора Института физики Земли, пришлось уволиться из ИФЗ, т.е. работать бесплатно. Тогда начались яростные гонения на евреев. Сталин рассчитывал с их помощью, посредством государства Израиль, наложить свою лапу на весь Ближний Восток - А эти "наши евреи", попав в Израиль, вдруг нахально повели себя совершенно независимо. Разрушили все его планы.
Его планы! Против которых никто и пикнуть не смел!

Израиль - страна прифронтовая
Рядом со Стеной Плача - вход в арабский квартал, он - наверху. Граница - по Стене, там - колючая проволока. Войти можно любому, но в только в определенные часы, Остальное время вход закрыт. Стена Плача получила новое звучание, после того, как арабы расстреляли в упор молящихся. Только убитых было несколько десятков.
Невдалеке виден населенный пункт. Оказывается, это Betlehеm то есть Вифлеем. Он находится на земле палестинской автономии, в арабской зоне. Тут еще не так давно были кровопролитные бои. Сейчас можно проехать в Вифлеем на автобусе. Там же находится гефсиманский сад и масличная гора. С нее можно посмотреть на Иерусалим с другой стороны долины
Взаимоотношение арабов и евреев - вопрос древний и трудный. Спектр еврейского отношения к нему очень широк: от тех, кто считает, что ни одного араба не должно остаться в еврейском государстве, до таких, которые считают и стараются как-то наладить взаимо-приемлемую жизнь. Арабские поселения занимают 13 процентов земли. Они мозаичны и раскиданы по стране, не образуя компактной территории. Арабские кварталы есть и в самом Иерусалиме, в восточной его части. Арабы хотят иметь дороги между своими поселениями, хотят иметь выход к морю, связь с другими странами и т.д. Власти хотят выделить цельный район, размером в 13 процентов, и сформировать на нём территориально целостную арабскую автономию.
"Такое решение облегчит арабам перестройку на путь мирной и созидательной жизни" - считают миротворцы.
"Это безумие! Территориально объединившись, арабы будут успешнее заниматься терроризмом" - считают непримиримые.
Война чувствуется во всем, это обыденная часть жизни. По утрам автобус набит солдатами - парнями и девушками. У каждого болтается большая современная сумка с барахлом, автомат, рюкзак и - телефон, по которому он может в любой момент позвонить домой. Они едут "на работу" - в армию. Ночуют дома, конечно - почему бы и нет? Неясно только - кто же охраняет страну в ночное время.

Наблюдаю такую картину. На площадь, полную народа, с воем влетают несколько машин. Из них сыпятся солдаты - 18-летние мальчишки и девушки с автоматами. Мгновенно оцепляют площадь, перекрывают движение, оттесняют народ от места, где лежит какой-то пакет. В чем дело? Оказывается, пакет бесхозный - это может быть взрывчатка, подброшенная террористами. Группа по предупреждению террористических актов проверяет - нет, все в порядке. Ограждение снимается и жизнь идет своим чередом. Обычное дело.

Беккеры, наши почти родственники
В Израиле полно "наших". Я остановился у Беккеров. Наши семьи дружили еще с дореволюционных Мозырьских времен, когда семьи Пекуровских и Бухманов были соседями, а молодой энергичный Моисей Бухман безуспешно ухаживал за моей молоденькой мамой. Потом, когда мы с Таней уже были в Гарме, Моисей Бухман с женой и три их дочери, Надя и двойняшки Оля и Лена обнаружились в Душанбе, и мы частенько у них останавливались при поездках Гарм-Москва или Гарм-Талгар. Все трое "девочек", (почти ровесниц нам) - врачи, как и их отец.
Профессия не защищает врачей от болезней. Лена умерла, несмотря на пять операций, со всей тщательностью сделанных её друзьями.

После развала СССР начался исход "русскоязычных" из Таджикистана. Надя с мужем Тевье, тоже крупным врачом - оказалась в Нью Йорке, и уже три года ходит с пересаженным сердцем. Беккеры - Оля с Яшей и их дочь Маша - в Израиле, сын Лёня в Америке.
Помнится, Зоя останавливалась у них в какие-то доперестроечные времена и поразилась, насколько эта 100-процентно еврейская семья мало чувствует себя принадлежащей именно к еврейству: не только языка не знают, но и обычаев, праздников, истории.

Но вот на волне эмиграции они прибыли в Израиль. В возрасте, без пяти минут пенсионном, когда душа еще привычно хочет работать. А - не получается. Надо знать язык. Да и не только это. Прибыло около 200 тысяч евреев из бывшего СССР, в большинстве своем - народ высокообразованный. "Плотность" врачей и геологов на душу населения (или там на квадратный км) - в Израиле стала много больше, чем вправду нужно этой малюсенькой стране. Помню расхожую шутку, что в Израиле зубных врачей стало больше чем зубов. Женщине "легче" - нет работы врачу-эксперту - всегда нужны нянечки, персонал по уходу. Да и дом, хозяйство - не побездельничаешь… А что делать геологу? И Яша Беккер, в Таджикистане - видный геолог, загрустил.
Зато детям - хорошо. Выучили и иврит, и английский, окончили университет - и чувствуют себя дома. Маша недавно вышла замуж и очень успешно работает врачом.
Еще лет через 10 они уже будут говорить не "я из Таджикистана" а "предки мои из Таджикистана, они даже языка не знают…".. Для внучки Сони настоящая родина - это Израиль.
Беккеры (пенсионеры) живут в квартире, по нашим меркам - пятикомнатной. Центром квартиры являются сортир и ванна. Их окаймляет коридор, идя по нему по часовой стрелке ты из "зала" как это называлось в Душанбе, или "living room" как называется в Америке, т.е. из общей жилой комнаты можешь попасть в спальню, или через кабинет в лоджию, которую Яша приспособил под библиотеку, оттуда - на кухню, как-то очень уютно объединенную со столовой, и через столовую возвращаешься в "зал".

Вся пенсия и пособие на квартиру, которые они получают, уходит на квартирную плату. Оля прирабатывает по уходу. за детьми и этого хватает на жизнь. Она даже съездила в Америку, когда Наде пересаживали сердце. Живут они бодро - встают в 7 и бегут в бассейн плавать.
Оля потом - на работу. Яша осваивает компьютер, купить который уговорили его я и сын Леня. Теперь его жизнь стала разнообразней. В отличие от 85 % евреев он в синагогу не ходит. Он ходит в клуб пенсионеров, играет в шахматы. У них много друзей душанбинских. Яша плохо знает язык. Газеты читает русские (израильские на русском языке) и хотя понимает немного на слух, и говорит, и даже читает - но писать по еврейски не может.
Есть у них и машина, кажется, подарили дети. Яша водит. Бензин дорогой - в 3 раза дороже чем в Америке.
Их дом в высокой точке города - 200-250- метров над долиной, из окна виден весь город. Когда не было машины, то сумки из магазина к подножию холма нести - дело привычное. А уж вверх - хоть такси нанимай.

Евреи в Израиле
Я понял, что Палестинцы - это библейские Филистимляне, Ирак - это Ур, в котором жил патриарх Авраам, Сирия - это Ассирия, а Израиль - это реализация мифического лозунга: "Евреи всех стран, соединяйтесь!"
Как все мифы, из которых соткана история человечества, он далек от реальности. Евреи - все разные. Их столько, сколько стран, из которых они приехали и в которых они прожили сотни, а то и тысячи лет. Так что Израиль (пока?) - многонациональное государство с претензией на Государство Единоверцев. Но и веры единой нет. Есть множество течений и сект, спорящих между собой. Ну, а советские евреи в большинстве только частично евреи, а большей частью - совки. Многие из них хоть и соблюдают субботу, а некоторые даже носят ермолки, но глубоко в историю и веру не вникают.
С незапамятных времен была тенденция увеличивать число евреев за счет обращения в иудаизм соседей-язычников или христиан. И с тех же незапамятных времен были противники такого способа увеличивать свой народ - со строгими запретами смешанных браков. Дед мой Пейсах проклял свою любимую дочь Лию, мою маму, когда она вышла замуж за русского и с тех пор не виделся с ней до самой своей смерти. Маккавей в свое время (около 200 лет до Рождества Христова) изгнал из страны всех не-еврейских жен и мужей с их детьми, чтобы блюсти кровную чистоту еврейства и чтобы чужаки-родители не соблазняли детей своими чуждыми верованиями и обычаями.
По классическому определению еврей - это сын или дочь еврейской матери. Гитлер считал евреем (и соответственно - подлежащим уничтожению) даже того, кто имел еврейских прадедов и прабабок.
Приверженцы единоверчества числят евреев не по крови, а по религии, включая туда и русских иудаистов, и эфиопских. Этих черных евреев они считают не эфиопами, принявшими иудаизм - а евреями по крови, которые из-за долгой жизни среди эфиопов и смешанных браков "почернели".
Идя навстречу пожеланиям советских евреев, новейшее израильское законодательство признает евреем того, кто имеет хотя бы только бабушку или дедушку евреев. Многие ли полуевреи записывались евреями в советском паспорте?
Русские евреи играют заметную роль в стране. Четыре первых президента и четыре первых премьер-министра - родом из России. Щаранский, который много лет сидел в Лефортове, а потом в лагере, теперь в Израиле, министр. Выходят на русском газеты, много вывесок на русском.
В отличие от русских в Америке, русские евреи в Израиле объединяются, участвуют в местном самоуправлении - это видно по газетам. Как все евреи, они яростные спорщики, и как все русские - безапелляционны. А распри раздирают израильское общество по многим, большим и малым установлениям.
Глядя на Иерусалим, испытываешь какое-то двойственное впечатление. Это - смесь восточного базара и немецкой педантичности. Жизнь на улице, толчея, пестрота, множество восточных лиц. Чувствуешь себя на родном Востоке. Но приглядишься к системе организации жизни в стране и видишь, что она отлажена, продумана, всё на свете предусматривает, выполняется неуклонно, не оставляя места для своеволия. Ну, например, тот же автобус. Он не только отходит по секундной стрелке - он и на промежуточные станции прибывает с точностью до минуты. Не то что у нас в Нью-Йоркском округе: приходишь на остановку во время - и минут 20 ждешь автобуса, как дурак. Хорошо, если не под дождем или морозным ветром.
То же самое и в делах, связанных с бюрократическими процедурами, скажем, получение пенсии или пособия по безработице. Законы чрезвычайно сложные, много всяких вариантов. В Союзе в таких случаях проситель со слезой в голосе уговаривал бюрократа "войти в положение". Здесь многочисленные реальные обстоятельства учитываются законом и при надлежащем подтверждении работают автоматически. Ну, скажем, Яша Беккер. Он - "академик", т.е. научный работник. Это значит, что он имеет право отказаться от предложенной ему неподходящей работы и это не отнимает у него права на получение пособия по безработице.
Четко работает Министерство Абсорбции. Оно составляет план для каждого приезжающего в отдельности. В нем расписано: когда он приезжает, кто его встречает, где и на какие деньги он будет первое время жить, где он будет работать или учиться, и бесконечное число разных проблем, которые возникают у каждого приезжающего. Министерству Абсорбции подчинено Министерство Строительства, которое строит жилые дома по всей стране. И пока не встанешь на ноги или не получишь пенсию, постоянное жильё - ты не оставлен на произвол судьбы. Это не Америка, это социализм. Медицина с самого начала - бесплатная. Но зато цены на все товары намного выше, чем в Америке.
Пунктуальность в организации жизни естественным образом сочетается с религиозными правилами. Ну, к примеру, закон Субботы, этот краеугольный камень еврейства, свято соблюдается всеми жителями. Это уже не только религиозное правило, но и охотно принимаемое всеми установление. Оно и мне пришлось по душе, хотя выполнять его, особенно при нашей забывчивости, не так-то просто. Ведь суббота начинается в пятницу вечером и продолжается до захода солнца в субботу. Последний автобус от автобусной станции в Иерусалиме до беккеровского дома отходит в 17:15. Значит мне надо не заболтаться с друзьями в Тель-Авиве и не опоздать на этот последний автобус.
Но вот я не опоздал. Я дома. Пахнет праздником. На столе манора, Оля зажигает субботние свечи, их девять. Начало субботы вызывает чувство умиротворения. Теперь уже до самого субботнего вечера никаких поездок, покупок, театров, музеев. Ни о какой работе не может быть и речи. А если и придешь - то всё заперто. И на тебя посмотрят как на сумасшедшего. Кстати, все учреждения надежно охраняются. Даже Институт Геофизики обнесен колючей проволокой. И туда просто так не войдешь и не въедешь.
Как-то раз решил я в канун субботы погулять по городу. На улицах пусто. Все окна освещены. Люди сидят торжественно за столом, отец во главе стола, дети принаряжены.
Удивительно - сколько усилий пришлось затратить библейскому богу, чтобы заставить евреев иметь столь полный, столь совершенный выходной день. И сколько жертв потом пришлось принести евреям за тысячелетия их истории, чтобы сохранить субботу, а через неё и само еврейство.

Музей Катастрофы
В субботний вечер все развлечения, театры, музеи, кафе, транспорт, магазины - все работает до поздней ночи. Сказав о музеях я не могу удержаться, чтоб не рассказать о Яд Вашем - музее Катастрофы. К кадрам и документам, к людям и судьбам, которые стоят за сухой цифрой "6 миллионов погибших", привыкнуть невозможно. Сильное впечатление оставляет зал погибших детей. В нем почти темно, идешь ощупью, держась за перила. Вокруг бесконечное множество уходящих вдаль и вверх горящих свечей и детских портретов. Дети на портретах - живые, радостные, они смеются. Куда ни посмотришь - эти лица и свечи уходят в бесконечную даль. Ощущение бесконечности этих несостоявшихся судеб.
Музей непрерывно пополняет список погибших. Посетители могут внести свои данные о родственниках, погибших в Катастрофе или на войне. Я взял анкету и записал:
Пекуровский, Абрам Пейсахович, родился в 1898 году, в городе Мозыре. Во время блокады спас от голодной смерти свою сестру Лию Пейсаховну, мою маму. Погиб 22 января 1944 года при освобождении Ленинграда от блокады.

Но вернемся в 1998 год.
Израиль, по-моему, находится на распутьи. Станет ли он по примеру Америки "плавильным котлом", в котором люди, прибывшие из разных стран, привезшие с собой разную культуру, разные языки - сплавятся в действительно единую нацию? Или их различия - культурные, религиозные, особенности сложившегося веками образа жизни, менталитета, не говоря уже о политических взглядах - так и будут терзать это общество, так и оставят страну "многонациональной"?
С языком - проще. Как в странах диаспоры евреи легко переходили на местный язык, оставаясь евреями - так в Израиле третье поколение уже не будет знать языка стран, откуда приехали их отцы и деды. И язык, воскрешенный усилиями ученых и политиков - будет развиваться и обогащаться путем естественной эволюции.
А вот сумеют ли они прийти к единству, через свободу культурного разнообразия? Или так и будут продолжать религиозные распри?
Таня, человек науки, глубоко атеистичный, всегда задает мне (Израилю?) один вопрос: Можно ли быть евреем без еврейской религии? И вообще - нельзя разве быть порядочным человеком, не будучи верующим? Если в течение тысячелетий религия сохраняла особость евреев - значит ли это, что так и должно быть во веки веков?
Что ж, посмотрим, что будет лет через 100-200. А пока на дворе - апрель 1999.

<< 1941 Письма Лии П. из ЛенинградаРод НЕУСТРУЕВЫХ>>

Добавить отзыв

Ваше имя:
Ваш email:
Ваш отзыв:
Введите число, изображенное на картинке:

Все отзывы

Последние отзывы:
Фотогалерея

(c) 2008-2012. Контактная информация